ทดสอบ Joy-Con: ตรวจเช็กอาการดริฟต์ Joy-Con และ Switch Pro
เครื่องมือ ทดสอบ Joy-Con นี้จะตรวจเช็ก Joy-Con หรือ Switch Pro Controller ในเบราว์เซอร์ของคุณ โดยแสดงผลทุกปุ่มกด, ก้านอนาล็อกทั้งสองข้าง, ปุ่ม SL/SR และระบบสั่น พร้อมการทดสอบอาการดริฟต์ของ Joy-Con ที่จะบอกว่าก้านเริ่มดริฟต์จริงหรือไม่และควรทำอย่างไรต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะ Joy-Con เดี่ยวออกจากคู่หรือ Pro Controller และแสดงการกำหนดหมายเลขปุ่มของเบราว์เซอร์ เพียงจับคู่ผ่าน Bluetooth แล้วกดปุ่มเพื่อเริ่มต้น ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมและไม่มีการอัปโหลดข้อมูลใดๆ
วิธีทดสอบ Joy-Con บน PC หรือ Mac
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง Switch ในขั้นตอนนี้ เพียงจับคู่จอยกับคอมพิวเตอร์แล้วให้เบราว์เซอร์อ่านค่า:
- Joy-Con: เลื่อนถอดออกจากตัวเครื่องคอนโซล กดปุ่มซิงค์กลมๆ ขนาดเล็กบนรางระหว่าง SL และ SR ค้างไว้จนไฟสีเขียววิ่งไปมา จากนั้นเลือก Joy-Con (L) หรือ Joy-Con (R) ในการตั้งค่า Bluetooth ของคอมพิวเตอร์
- Pro Controller: จับคู่ด้วยวิธีเดียวกันโดยกดปุ่มซิงค์ที่ขอบด้านบน หรือเสียบสาย USB-C เข้ากับคอมพิวเตอร์
- เปิดหน้านี้ใน Chrome หรือ Edge บนคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่มใดก็ได้ เบราว์เซอร์จะซ่อนจอยไว้จนกว่าจะมีการกดปุ่ม
- กดทดสอบทุกปุ่มหนึ่งครั้ง ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อตรวจพบสัญญาณ
- วางจอยลง ปล่อยมือจากก้านอนาล็อก แล้วกด เริ่มทดสอบดริฟต์ หลังนับถอยหลัง 3 วินาที ระบบจะเก็บตัวอย่างก้านทั้งสองข้างเป็นเวลา 5 วินาที
การทำงานทั้งหมดเกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณและไม่มีการส่งข้อมูลไปที่ใด สำหรับจอยรุ่นอื่นๆ สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันนี้ได้ที่หน้า gamepad tester หลัก
Joy-Con เดี่ยว, คู่ หรือ Pro Controller: สิ่งที่เบราว์เซอร์มองเห็น
Joy-Con จะแสดงผลในเบราว์เซอร์แตกต่างกันตามวิธีการเชื่อมต่อ แผงใต้กล่องทดสอบดริฟต์จะบอกว่ากรณีของคุณตรงกับแบบใด กฎด้านล่างนี้อ้างอิงจาก Chrome และ Edge ซึ่งใช้ไดรเวอร์ Switch ในตัวของ Chromium บน Windows, macOS, Linux และ ChromeOS:
- Joy-Con ตัวเดียวแยกเดี่ยว จะกลายเป็นจอยแนวนอนขนาดเล็ก ก้านอนาล็อกเดี่ยวจะถูกรายงานเป็นก้านซ้าย, ปุ่มด้านหน้าทั้งสี่จะถูกหมุนตำแหน่งสำหรับการจับแนวนอน และ SL กับ SR จะกลายเป็นปุ่มด้านบน (ดัชนี 4 และ 5)
- Joy-Con ซ้ายและขวาต่อร่วมกัน จะถูกรวมเป็นจอยเดียวโดยอัตโนมัติในชื่อ "Joy-Con L+R" ตราบใดที่ทั้งคู่ใช้การเชื่อมต่อแบบเดียวกัน (Bluetooth ทั้งคู่ หรือเสียบใน Charging Grip ผ่าน USB ทั้งคู่) โดยใช้ product ID เดียวกับ Charging Grip คือ 057e:200e ทาง Chrome จะรายงาน 22 ปุ่ม: ปุ่มมาตรฐาน 17 ปุ่ม, Capture เป็นปุ่ม 17 และปุ่มบนราง 4 ปุ่มเป็น 18–21 หากต้องการทดสอบเดี่ยว ให้ตัดการเชื่อมต่ออีกข้างออก
- Pro Controller (รหัส 057e:2009) จะใช้เลย์เอาต์เต็มรูปแบบ โดย B คือปุ่ม 0 และ A คือปุ่ม 1 เนื่องจาก Gamepad API กำหนดหมายเลขปุ่มตามตำแหน่ง (ล่าง ขวา ซ้าย บน) ไม่ใช่ตามตัวอักษร
Firefox และ Safari ไม่ได้ใช้ไดรเวอร์ Switch ของ Chromium ดังนั้นปุ่มอาจแสดงเป็นตัวเลขดิบและมีจำนวนแกนน้อยกว่า หน้าเว็บจะสลับเป็นโหมดข้อมูลดิบโดยอัตโนมัติ หากเปิด BetterJoy หรือ Steam Input อยู่ Joy-Con ของคุณอาจปรากฏเป็นจอย Xbox จำลองตามเลย์เอาต์ในหน้า ทดสอบจอย Xbox ให้ปิดโปรแกรมเหล่านั้นเพื่อทดสอบจอยจริง
การทดสอบปุ่ม SL และ SR
SL และ SR คือปุ่มขนาดเล็กบนราง ซึ่งผู้เล่นมักจะสังเกตเห็นเมื่อถือ Joy-Con ในแนวนอน ปุ่มเหล่านี้เชื่อมต่อผ่านสายแพริบบอนบางๆ ภายในราง ดังนั้นปุ่มที่ต้องกดแรงๆ ถึงจะติด หรือติดเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง มักเกิดจากสายแพหรือหน้าสัมผัสของปุ่มมีปัญหา สำหรับ Joy-Con เดี่ยว ให้กด SL และ SR แล้วสังเกตปุ่ม 4 และ 5 สว่างขึ้น สำหรับจอยคู่ ให้ดูปุ่ม 18–21 ช่อง กดล่าสุด จะระบุชื่อปุ่มทุกครั้ง เพื่อให้เห็นปุ่มที่ไม่ตอบสนองได้อย่างชัดเจน
การทดสอบดริฟต์ Joy-Con: วิธีอ่านผลลัพธ์
ค่าสูงสุด (Peak) คือจุดที่ไกลที่สุดที่ก้านขยับไป, ออฟเซ็ตเฉลี่ย (Offset) แสดงทิศทางที่ก้านเอียง และ สัญญาณรบกวน (Jitter) แสดงความแกว่งของค่า การให้เกรดจะดูจากค่าสูงสุด: ไม่เกิน 0.03 คือไม่มีดริฟต์, ไม่เกิน 0.07 คือน้อยมาก, ไม่เกิน 0.15 คือดริฟต์เล็กน้อย และเกินกว่านั้นคืออาการดริฟต์ที่จะสังเกตเห็นได้ในเกม
สำหรับ Joy-Con รูปแบบของอาการมีความสำคัญพอๆ กับตัวเลข:
- ออฟเซ็ตคงที่: ก้านเอียงออกจากจุดกึ่งกลางแต่ค่านิ่งสนิท การเทียบมาตรฐานสามารถแก้ไขกรณีนี้ได้
- ค่าเลื่อนไปมาไม่นิ่ง: ตัวเลขขยับไปมาเองอย่างต่อเนื่อง นี่คืออาการดริฟต์คลาสสิกของ Joy-Con ซึ่งการเทียบมาตรฐานไม่สามารถช่วยได้
- กระโดดหลุดเป็นบางครั้ง: ก้านนิ่งตรงกลางเกือบตลอดเวลาแต่กระโดดหลุดออกไปเป็นบางจังหวะ อาการดริฟต์มักเริ่มต้นในลักษณะนี้
ใน Chrome และ Edge ไดรเวอร์ของ Switch จะใช้เดดโซนที่บันทึกไว้ในตัวจอยและดึงค่าที่อยู่ในระยะนั้นให้เป็น 0.000 พอดี ดังนั้น Joy-Con ที่ปกติดีจะแสดงเลขศูนย์นิ่งๆ และค่าใดๆ ที่มากกว่าศูนย์แสดงว่าหลุดออกจากเดดโซนของ Nintendo แล้ว ไดรเวอร์นี้ใช้การเทียบมาตรฐานจากโรงงาน ไม่ใช่ค่าที่คุณบันทึกบนคอนโซล การเทียบมาตรฐานบน Switch จึงอาจไม่ทำให้ตัวเลขในหน้านี้เปลี่ยนไป ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเดดโซนและ snap-back ได้ที่หน้า ทดสอบ stick drift แบบละเอียด
สาเหตุที่ทำให้ Joy-Con เกิดอาการดริฟต์
ก้านอนาล็อกของ Joy-Con วัดตำแหน่งด้วยโพเทนชิโอมิเตอร์ โดยมีขาโลหะเลื่อนไปบนแถบตัวต้านทาน ทุกการขยับจะทำให้เกิดการสึกหรอทีละน้อย และฝุ่นสามารถเล็ดลอดเข้าไปทางช่องว่างรอบๆ ก้านได้ ในที่สุดค่าที่อ่านได้ขณะพักจะไม่ตรงกับจุดศูนย์กลางที่จอยบันทึกไว้ และตัวละครของคุณจะเริ่มเดินเอง
ทั้งการอัปเดตจอยและการเทียบมาตรฐานไม่สามารถกู้คืนแถบตัวต้านทานที่สึกหรอได้ การทำความสะอาดอาจช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ชั่วคราว มิฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนก้านใหม่ ก้านแบบ Hall-effect และ TMR จะตรวจจับตำแหน่งด้วยแม่เหล็กโดยไม่มีหน้าสัมผัสเสียดสี ซึ่งปัจจุบันมีอะไหล่ก้าน Joy-Con เธิร์ดปาร์ตี้หลายยี่ห้อที่นำมาใช้ โดยคุณภาพจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต
การเทียบมาตรฐานก้าน Joy-Con บนเครื่อง Switch
บน Switch รุ่นเดิม ให้ไปที่ การตั้งค่าระบบ → ตัวควบคุมและเซ็นเซอร์ → ปรับเทียบ Control Stick บน Switch 2 ให้ไปที่ การตั้งค่าระบบ → ตัวควบคุม & อุปกรณ์เสริม → ปรับเทียบ Control Stick ดันก้านที่คุณต้องการปรับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งให้สุดค้างไว้สองสามวินาที แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ควรอัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน หากการตั้งค่าไม่แสดงผล ให้เข้าสู่โหมด sleep แล้วเปิดใหม่ หรือกดปุ่มซิงค์บนจอยหนึ่งครั้งเพื่อรีเซ็ต ถอดเคสหรือซิลิโคนหุ้มก้านออกก่อนทำการปรับเทียบ หากก้านไม่ยอมปรับเทียบเลย ทาง Nintendo จะถือว่าเป็นกรณีที่ต้องส่งซ่อม
ทางเลือกในการซ่อมแซม Joy-Con
ส่งศูนย์ Nintendo เป็นอันดับแรก. มีรายงานอย่างกว้างขวางว่า Nintendo of America ซ่อม Joy-Con ที่มีอาการดริฟต์ให้ฟรีตั้งแต่ปี 2019 แม้จะหมดประกันแล้วก็ตาม และในเดือนเมษายน 2023 Nintendo ได้ประกาศซ่อมปัญหา Joy-Con ให้ฟรีในสหราชอาณาจักร, กลุ่มประเทศ EEA และสวิตเซอร์แลนด์ แม้หมดประกันและเกิดจากการสึกหรอตามปกติ โดยอาจปฏิเสธจอยที่ถูกแกะ ดัดแปลง ชำรุด หรือใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ เงื่อนไขจะแตกต่างกันตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบหน้าสนับสนุนของ Nintendo ในพื้นที่ของคุณก่อนส่ง
ซ่อมด้วยตัวเอง. ก้านของ Joy-Con เป็นโมดูลแยกที่ต่อด้วยสายแพริบบอน การเปลี่ยนต้องใช้ไขควงสามแฉก (Y00) โดยไม่ต้องใช้หัวแร้งบัดกรี แต่การเปิดจอยอาจทำให้คุณเสียสิทธิ์การซ่อมฟรีจากศูนย์ ส่วน Pro Controller จะยากกว่าเพราะก้านถูกบัดกรีติดกับเมนบอร์ด การเปลี่ยนจึงต้องดูดตะกั่วออก หลังการซ่อมแซมให้เปิดหน้านี้เพื่อทดสอบอีกครั้ง
Switch 2 Joy-Con 2 และ Pro Controller 2
Nintendo ยืนยันก่อนการเปิดตัวว่าก้านของ Joy-Con 2 ไม่ได้ใช้ระบบ Hall-effect และการแกะเครื่องของ iFixit ก็พบก้านแบบโพเทนชิโอมิเตอร์ที่คล้ายกับรุ่นเดิม ซึ่งหมายความว่ากลไกการสึกหรอยังคงเหมือนเดิม ส่วนในทางปฏิบัติ Joy-Con 2 จะเกิดอาการดริฟต์บ่อยแค่ไหนยังคงต้องรอดูผลระยะยาว
บนคอมพิวเตอร์ การรองรับยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ไดรเวอร์ Switch ของ Chromium รู้จักเฉพาะ Joy-Con รุ่นแรก, Pro Controller และ Charging Grip ดังนั้น Joy-Con 2 หรือ Pro Controller 2 อาจยังไม่แสดงที่นี่ หรืออาจแสดงเป็นตัวเลขปุ่มดิบ โดย Steam ได้เพิ่มการรองรับ Pro Controller 2 ผ่านสาย USB ในช่วงปลายปี 2025 ขณะที่การใช้แบบไร้สายบน Windows ยังต้องพึ่งพาโปรแกรมจากคอมมูนิตี้ สำหรับจอย Switch 2 หน้าจอปรับเทียบของตัวเครื่องคือจุดตรวจเช็กดริฟต์ที่แม่นยำที่สุด และหากมีประกันควรส่งให้ Nintendo ดูแล
ระบบสั่น: HD Rumble บนเบราว์เซอร์
Joy-Con และ Pro Controller ใช้ตัวกระตุ้นเชิงเส้น (linear actuators) ที่สามารถสร้างความถี่ได้อย่างแม่นยำ ซึ่ง Nintendo เรียกว่า HD Rumble แต่ Gamepad API ให้บริการเพียงระบบสั่นคู่ธรรมดาที่มีมอเตอร์แรงและเบาเท่านั้น ทาง Chrome จำลองการทำงานบนจอย Nintendo ด้วยสองโทนเสียงคงที่ คือประมาณ 141 Hz สำหรับมอเตอร์แรง และ 182 Hz สำหรับมอเตอร์เบา ปุ่มทดสอบที่นี่ทำได้เพียงยืนยันว่าตัวสั่นยังทำงานได้ แต่ไม่สามารถจำลองความรู้สึกของ HD Rumble ได้ หากคุณมีจอย PlayStation ด้วย หน้า ทดสอบ DualSense จะอธิบายระบบ haptics ในลักษณะเดียวกัน
Frequently asked questions
ทำไม Joy-Con ไม่เชื่อมต่อกับ PC ใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากเครื่องเข้าสู่โหมด sleep?
Windows มักจะทำข้อมูลการจับคู่ของ Joy-Con หลุดเมื่อปิด Bluetooth หรือเมื่อ PC เข้าสู่โหมด sleep และวิธีแก้คือลบอุปกรณ์ออกแล้วจับคู่ใหม่ ให้ลบ Joy-Con ในอุปกรณ์ Bluetooth กดปุ่มซิงค์ค้างไว้จนไฟวิ่ง แล้วเพิ่มอุปกรณ์อีกครั้ง หากปัญหานี้เกิดขึ้นทุกครั้ง ให้ลงไดรเวอร์ Bluetooth ใหม่ใน Device Manager หรือลองใช้อะแดปเตอร์ Bluetooth ตัวอื่น เนื่องจาก Joy-Con จะเชื่อมต่อได้เสถียรกับชิปบางตัวและมีปัญหากับชิปบางตัว
Joy-Con ยังคงดริฟต์อยู่ทันทีหลังจากเพิ่งเปลี่ยนก้านอนาล็อกใหม่ เกิดจากอะไร?
มีโอกาสมากที่สุดที่ขั้วต่อสายแพจะสกปรก เสียบไม่แน่น หรือตัวอะไหล่ใหม่มีข้อบกพร่อง ให้เปิด Joy-Con อีกครั้ง ทำความสะอาดขั้วต่อ ดันสายแพเข้าไปในช่องล็อกให้สุด และตรวจดูว่าโมดูลก้านวางแนบสนิทกับตัวเคส ชุดซ่อมราคาประหยัดมักจะมีก้านมาให้ 2-3 อัน ให้ลองเปลี่ยนอีกอัน จากนั้นเปิดการทดสอบดริฟต์ใหม่ หากเป็นออฟเซ็ตคงที่อาจปรับเทียบให้หายได้ แต่หากค่ายังขยับไม่นิ่งแสดงว่าตัวอะไหล่เสีย
ปุ่ม SR บน Joy-Con ด้านซ้ายกดยากมาก ปุ่มเสียหรือไม่?
น่าจะเสีย: หน้าสัมผัสของปุ่มหรือสายแพริบบอนบางๆ บนรางด้านหลังปุ่มอาจชำรุดหรือหลุดจากตำแหน่ง หากรู้สึกว่าปุ่มแข็ง แสดงว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านใน หากกดแล้วมีเสียงคลิกปกติแต่ติดเฉพาะบางจุด แสดงว่าหน้าสัมผัสสึกหรอ ให้ทดสอบที่นี่โดยกด SR บน Joy-Con เดี่ยวและดูว่าปุ่ม 5 ติดหรือไม่ โดยอะไหล่ปุ่มบนรางและสายแพมีจำหน่ายแยกทั่วไป
มีใครเจอปัญหา Joy-Con ดริฟต์บนเครื่อง Switch 2 รุ่นใหม่บ้างหรือยัง?
ผู้ใช้บางรายเริ่มมีรายงานเข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าเป็นปัญหาวงกว้างเหมือน Joy-Con รุ่นเดิม สิ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วคือ: Nintendo ระบุว่าก้านของ Joy-Con 2 ไม่ใช่แบบ Hall-effect และการแกะเครื่องของ iFixit ก็พบก้านแบบโพเทนชิโอมิเตอร์คล้ายของเดิม จึงยังมีโอกาสเกิดการดริฟต์จากการสึกหรอได้ ให้ตรวจเช็กก้านในเมนู ตัวควบคุม & อุปกรณ์เสริม → ปรับเทียบ Control Stick และติดต่อ Nintendo หากยังอยู่ในระยะประกัน
ก้านซ้ายของ Pro Controller มีอาการดริฟต์ — สามารถซ่อมเองได้ไหม?
ทำได้ แต่ยากกว่าบน Joy-Con มาก เพราะก้านของ Pro Controller ถูกบัดกรีติดกับเมนบอร์ด ให้ลองทำการปรับเทียบก่อน จากนั้นอัปเดตจอยแล้วทดสอบที่นี่อีกครั้ง บางครั้งอาจเป็นแค่ออฟเซ็ตคงที่ หากค่าเลื่อนไปมาไม่นิ่ง ให้ลองทำความสะอาดรอบโคนก้านด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หากไม่ได้ผล ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Nintendo หรือเปลี่ยนโมดูลก้านด้วยหัวแร้งบัดกรี
Nintendo จะซ่อมอาการ Joy-Con ดริฟต์ให้ฟรีหรือไม่ แม้จะหมดประกันแล้ว?
ในหลายภูมิภาคสามารถทำได้ มีรายงานว่า Nintendo of America ซ่อม Joy-Con ดริฟต์ให้ฟรีตั้งแต่ปี 2019 และตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 Nintendo ได้มอบสิทธิ์เดียวกันนี้ในสหราชอาณาจักร, กลุ่มประเทศ EEA และสวิตเซอร์แลนด์ แม้เกิดจากการสึกหรอตามปกติ โดยอาจปฏิเสธจอยที่ถูกแกะ ดัดแปลง หรือเสียหาย นโยบายในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงได้ โปรดเริ่มส่งคำขอซ่อมผ่านเว็บไซต์สนับสนุนของ Nintendo ในพื้นที่ของคุณ
ทำไมฉันจึงไม่สามารถปรับเทียบ Joy-Con ที่มีอาการดริฟต์ได้?
การปรับเทียบจำเป็นต้องให้ก้านนิ่งอยู่ที่จุดศูนย์กลางที่เสถียร แต่ก้านที่ดริฟต์หนักๆ จะไม่สามารถอยู่นิ่งได้ ให้ถอดเคสหรือยางหุ้มออก อัปเดตตัวจอย กดปุ่มซิงค์หนึ่งครั้งเพื่อรีเซ็ต แล้วลองวาง Joy-Con ให้ราบแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ผ่านหรืออาการดริฟต์กลับมาทันที แสดงว่าก้านสึกหรออย่างหนัก ฝ่ายสนับสนุนของ Nintendo ถือว่าก้านที่ไม่สามารถปรับเทียบได้เป็นกรณีที่ต้องส่งซ่อม
ก้าน Joy-Con แบบ Gulikit TMR ตัวใหม่ดริฟต์เล็กน้อยสองสามวินาทีตอนเปิดเครื่อง แบบนี้มีปัญหาหรือไม่?
ไม่เสมอไป การเอียงเล็กน้อยในช่วงสั้นๆ ที่หายไปหลังจากขยับก้าน หรือหายไปหลังจากผ่านไปประมาณ 30 วินาที เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในก้านอะไหล่ทดแทน ปัญหาจริงคือการดริฟต์ที่คงอยู่ตลอด ให้เริ่มการทดสอบดริฟต์หลังจากเปิดจอยทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาที หากค่าอยู่ในเกณฑ์สีเขียวแสดงว่าใช้งานได้ปกติ แต่หากค่าสูงสุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดหลายวัน ให้รีบส่งคืนหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ขณะที่ยังทำได้