Stick Drift Test — Controller & Joystick Drift Test Online

Sinusukat ng stick drift test na ito kung gaano kalayo gumagalaw ang bawat analog stick kapag walang humahawak dito. Ikonekta ang controller, pindutin ang anumang button upang makita ito ng browser, ilapag ito at simulan ang pagsusuri: sa loob ng limang segundo, itatala ng page ang parehong stick at iuulat ang peak deflection, resting offset, jitter, at ang pinakamaliit na deadzone na nagtatago sa drift. Ang run history, deadzone preview, at snap-back test ay tutulong sa iyong umaksyon sa resulta. Gumagana ito sa DualSense, DualShock 4, Xbox, Switch Pro, Joy-Con at karamihan ng PC gamepad, at walang ina-upload: nananatili ang mga sukat sa tab na ito at mawawala pagkasara mo.

Paano patakbuhin ang controller drift test

Ikonekta at gisingin ang controller. Parehong gumagana ang USB o Bluetooth. Itinatago ng mga browser ang mga gamepad hanggang sa may mapindot na button, kaya pumindot ng isa.
Ilapag ang controller nang patag at alisin ang iyong mga hinlalaki sa dalawang stick. Ang diin ng hawak sa iyong mga kamay ay magmumukhang drift.
Pindutin ang Simulan ang drift test. Pagkatapos ng tatlong segundong countdown, kukuha ng sample ang dalawang stick nang limang segundo, at ang dashed colored ring sa bawat plot ay magmamarka sa pinakamalayong ginalaw ng stick nang kusa.
Patakbuhin ito nang dalawa o tatlong beses. Pinapanatili ng run history ang huling limang run kasama ang peak bawat stick at ang pagbabago mula sa nakaraang run.
Itakda ang deadzone slider sa value ng iyong laro at basahin ang hatol bawat stick.
I-flick ang bawat stick sa gilid sa lahat ng walong direksyon at bitawan para sa snap-back test.

Upang suriin din ang mga button, trigger, at vibration, gamitin ang buong gamepad tester.

Ano ang stick drift at bakit ito nangyayari

Ang stick drift ay input na iniuulat ng controller habang nakapahinga ang stick: kusang lumalakad ang character, umiikot ang camera, o nag-i-scroll ang menu nang mag-isa. Karamihan sa mga analog stick ay sumusukat ng posisyon gamit ang dalawang potentiometer, isa bawat axis: isang metal wiper ang dumudulas sa resistive track, at ang boltahe sa wiper ang nagsasabi sa controller kung nasaan ang stick. Ang drift ay anumang naglalayo sa reading mula sa nakaimbak na gitna nang hindi gumagalaw ang stick. Tatlong sanhi ang nagdudulot nito, at kailangan ng magkakaibang solusyon.

Pagkapudpod ng potentiometer

Bawat galaw ay nagkukuskos sa wiper sa ibabaw ng track at nag-aalis ng kaunting materyal, karamihan sa paligid ng gitna. Habang napupudpod ang track, nagbabago ang resistance sa pahinga at hindi na tugma sa nakaimbak na gitna. Mabagal na lumalaki ang wear drift sa paglipas ng mga buwan, nakaturo sa parehong direksyon, at madalas na may kasamang magalaw na reading. Maaaring itago ito ng paglilinis nang pansamantala; hindi nito kayang buuin muli ang track.

Alikabok at dumi

Ang alikabok, langis ng balat, at natuyong latak ng inumin ay pumapasok sa pagitan ng wiper at ng track. Pabago-bago ang debris drift, nag-iiba ng direksyon, at kadalasang bumubuti pagkatapos maikot nang madiin ang stick o malinis, kung kaya minsan ay gumagana ang compressed air at pansamantalang nawawala ang epekto.

Offset sa calibration

Kung minsan ay maayos ang hardware ngunit mali ang nakaimbak na gitna, pagkatapos ng firmware update, pagpalit ng module, o mula sa pabrika. Ang calibration drift ay matatag na offset na may mababang jitter, pareho sa bawat run, at libre itong naaayos sa pamamagitan ng recalibration.

Pagbasa sa mga resulta ng iyong stick drift test

Ang mga value ay nasa scale ng Gamepad API, kung saan ang bawat axis ay tumatakbo mula −1 hanggang +1 at ang buong deflection ay 1.000.

Peak deflection ay ang pinakamalaking distansya mula sa gitna na naitala sa loob ng limang segundo. Ito ang nagtatakda ng marka dahil ito ang kailangang itago ng laro: hanggang 0.030 ay walang drift, hanggang 0.070 ay minimal, hanggang 0.150 ay banayad na drift, at higit pa roon ay kapansin-pansing drift.
Resting offset ay ang average na posisyon ng x at y. Ang malaking offset na may maliit na jitter ay tumutukoy sa calibration o wear shift sa isang direksyon; ang halos zero na offset na may mataas na peak ay tumutukoy sa ingay o pasumpung-sumpong na kontak.
Jitter (RMS) ay kung gaano gumagala ang reading sa paligid ng average na iyon. Ang maayos na stick ay nasa mababang thousandths; ang jitter na tumatalon sa pagitan ng mga run ay karaniwan sa dumi o debris.
Iminungkahing deadzone ay ang peak dagdag ang 0.02 na margin, na ini-round up sa susunod na buong porsyento.

Ang reading na eksaktong 0.000 ay hindi laging nangangahulugan ng perpektong stick: naglalagay ang ilang driver ng maliit na deadzone bago matanggap ng browser ang data. Ihambing ang mga run sa parehong computer at browser.

Ang snap-back test: bumabalik ba ang stick sa gitna?

Ipinapakita lamang ng hands-off test kung saan humihinto ang stick kapag nakapirmi na ito. Sa isang laban, may iba kang mapapansin: binitawan mo ito at patuloy na dumudulas ang asinta nang sandali, o humihinto nang bahagyang lihis sa gitna. Itulak ang stick sa gilid at iangat ang iyong hinlalaki. Kapag bumaba ang reading mula sa gilid patungong mas mababa sa 0.2 sa loob ng 150 ms, binibilang ng page ang pagbitiw (ang mabagal na pagbalik na ginagabayan ng iyong hinlalaki ay binabalewala) at itinatala ang:

Offset sa 300 ms: ang average na distansya mula sa gitna 300–350 ms pagkatapos bitawan. Malinis ang mas mababa sa 0.05; kapag higit sa 0.10, kapansin-pansing humihinto ang stick nang lihis sa gitna.
Settle time: gaano katagal bago bumaba ang reading sa ilalim ng 0.05 at manatili roon nang 100 ms. Ang stick na hindi kailanman umaabot doon sa loob ng 1.5 s ay mamarkahan na hindi nag-se-settle.
Overshoot: gaano kalayo lumalagpas ang stick sa gitna patungo sa kabilang panig.

Ipinapakita ng walong compass cell kung aling mga direksyon ang nasubukan mo na at ang pinakamasamang resulta sa bawat isa. Ang isang sirang direksyon ay karaniwang nangangahulugan ng mahinang spring o pudpod na track sa panig na iyon. Ang resolution ng tiyempo ay limitado sa kung gaano kadalas tumatanggap ang browser ng bagong data ng controller, na ipinapakita sa ilalim ng test.

Pagpili ng deadzone: axial laban sa radial

Ang deadzone ay ang lugar sa paligid ng gitna kung saan binabalewala ng laro ang input ng stick, at ito ang pinakamurang lunas sa drift: kung mas malaki ito kaysa sa iyong peak deflection, hindi makikita ang drift. Ang kapalit ay ang katumpakan, dahil ang maliliit at sinasadyang galaw sa loob nito ay binabalewala rin. Sa deadzone preview, ipinapakita ng kulay-abong ring ang slider value katabi ng iyong nasukat na peak. Mababasa ang hatol na oo kapag natatakpan ng deadzone ang peak na may hindi bababa sa 0.02 na pasobra, bahagya kapag mas maliit ang margin, at hindi kapag lumalagpas ang drift dito.

Ang mga radial deadzone ay binabalewala ang stick habang ang distansya nito mula sa gitna ay mas mababa sa threshold, na nagpapanatili sa mga diagonal. Ang preview ay gumuguhit ng ganitong uri.
Ang mga axial deadzone ay sinusubukan ang bawat axis nang hiwalay, na lumilikha ng hugis-krus na dead area na nagpapadulas sa stick patungong diretso pataas, pababa, kaliwa, at kanan malapit sa gitna. Dahil walang axis na maaaring lumampas sa distansya mula sa gitna, ang axial deadzone na may parehong laki ay nagtatago ng kasing daming drift o higit pa.
Ang scaled radial deadzones ay muling nag-i-scale sa lahat ng nasa labas ng threshold pabalik sa buong range, kaya maayos na nagsisimula ang input sa halip na tumalon.

Bilang sanggunian, tinutukoy ng mga XInput header ng Microsoft ang default thumbstick deadzones na 7849 at 8689 mula sa 32767, humigit-kumulang 24% para sa kaliwang stick at 27% para sa kanan. Iyon ang dahilan kung bakit itinatago ng maraming laro sa PC ang drift na minamarkahan ng preview sa 5–10%, at kung bakit ang mga manlalarong nagpapababa ng deadzone ang unang nakakapansin ng drift.

Paano ayusin ang stick drift, mula libre hanggang may bayad

Alisin muna ang hinala sa software. Subukan sa pangalawang browser o sa ibang computer. Tanggalin sa saksak ang iba pang controller, manibela at flight stick: maaaring magbasa ang mga laro ng input mula sa device na nakalimutan mo na.
Taasan ang in-game deadzone sa value na inirerekomenda ng preview. Libre ito at ganap na nababawi.
I-recalibrate. Sa Switch, pumunta sa System Settings → Controllers and Sensors → Calibrate Control Sticks. Kasama sa mga setting ng controller ng Steam ang mga opsyon sa calibration at deadzone para sa maraming pad. Para sa DualShock 4 at DualSense, kayang baguhin ng mga open-source tool ang nakaimbak na gitna sa USB; inaayos ng mga ito ang calibration offset, hindi ang pudpod na track.
I-update ang firmware. Nag-a-update ang mga Xbox controller sa pamamagitan ng Xbox Accessories app; nag-a-update ang DualSense mula sa PS5 o gamit ang firmware updater ng Sony para sa Windows.
Linisin ang stick. Habang nakapatay ang controller, magbuga ng compressed air sa paligid ng base ng stick habang iniikot ito, o maglagay ng kaunting electronic contact cleaner o isopropyl alcohol sa siwang at ikutin ang stick upang kumalat ito. Hayaang matuyo nang lubusan bago gamitin.
Gamitin ang warranty. Ang nagdi-drift na stick sa controller na sakop pa ng warranty ay dapat i-claim bago magbukas ng anuman, dahil karaniwang pinapawalang-bisa ng pagbukas sa kaha ang warranty.
Palitan ang stick module o ang mismong controller, tulad ng nasa ibaba.

Ang mga hakbang para sa partikular na platform ay nasa mga pahina ng PS5 controller test, Xbox controller test, at Joy-Con drift test.

Mga Hall effect at TMR stick

Pinapalitan ng mga Hall effect stick ang wiper at track ng isang magnet at sensor na nagbabasa ng magnetic field, kaya walang nagkikiskisan at walang napupudpod sa paraang nangyayari sa potentiometer. Ang mga stick na TMR (tunnel magnetoresistance) ay contactless din at nagbabasa ng field gamit ang ibang uri ng sensor, na itinataguyod ng mga manufacturer para sa mas mababang paggamit ng kuryente sa mga wireless pad. Parehong inaalis ng dalawa ang pinakakaraniwang sanhi ng drift, ngunit mayroon pa rin silang mga spring, gimbal, at nakaimbak na calibration. Maaari pa rin silang magpakita ng maliit na resting offset, maluwag na pagbalik sa gitna, o mahinang calibration, at sinusukat ng test na ito ang mga iyon sa parehong paraan.

Kailan dapat palitan ang stick module

Palitan, sa halip na patuloy na linisin, kapag ipinapakita ng pagsusuri ang alinman sa mga ito:

Patuloy na tumataas ang peak deflection sa mga run sa loob ng mga araw o linggo, kahit na pagkatapos linisin.
Ang resting offset ay nakaturo sa parehong direksyon sa bawat pagkakataon at nasa itaas ng deadzone na handa mong gamitin.
Bumagsak ang snap-back sa isang direksyon sa bawat pagkakataon, na tumutukoy sa pudpod na spring o track sa halip na dumi lamang.
Nananatiling mataas ang jitter pagkatapos linisin, na nangangahulugang mismong track na ang napinsala.

Sa karamihan ng mga controller, kabilang ang karaniwang DualSense at ang Xbox Wireless Controller, ang stick module ay nakahinang sa main board, kaya ang pagpapalit nito ay nangangailangan ng desoldering, isang pagkukumpuni na nangangailangan ng kasanayan. Ang mga stick ng Joy-Con ay kumokonekta gamit ang ribbon cable at napapalitan nang walang hinang, at ang DualSense Edge ay tumatanggap ng mga kapalit na stick module na ibinebenta ng Sony na napapalitan nang walang kagamitan. Kung nagdi-drift pa rin ang pamalit, suriin ang mga solder joint at board trace sa paligid ng bagong module bago sisihin ang pyesa. Para sa mga flight stick at iba pang di-karaniwang device, ipinapakita ng joystick tester ang bawat axis nang isa-isa.

Frequently asked questions

Maaari bang maayos ang stick drift nang permanente, o babalik at babalik ba ito?

Depende ito sa sanhi. Ang calibration offset ay naaayos nang tuluyan sa pamamagitan ng recalibration, at ang dumi o debris drift ay maaaring hindi na bumalik pagkatapos ng masusing paglilinis. Ang drift mula sa pudpod na potentiometer track ay babalik, dahil hindi naibabalik ng paglilinis ang nawalang materyal sa track; ang permanenteng lunas ay bagong stick module, lalo na ang Hall effect o TMR. Patakbuhin muli ang test na ito sa mga linggo pagkatapos mag-ayos: ang peak na dahan-dahang tumataas muli ay nangangahulugang pagkapudpod.

Nagdi-drift lamang ang aking controller sa isang laro. Sira ba ang controller?

Malamang na maliit lamang itong drift na naitatago ng karamihan sa mga laro at hindi ng partikular na larong ito, dahil bawat laro ay pumipili ng sarili nitong deadzone. Patakbuhin ang drift test at itakda ang deadzone preview sa value ng larong iyon: kung ang hatol ay hindi o bahagya, taasan ang deadzone ng laro sa iminungkahing value o magtakda nito sa Steam Input. Tanggalin din sa saksak ang iba pang USB input device.

Nagdi-drift ang aking Xbox controller sa Windows ngunit hindi sa aking Xbox. Bakit?

Ang console at ang laro sa PC ay naglalapat ng magkaibang deadzone, o nagbabasa ang PC ng pangalawang input device. Patakbuhin ang test na ito sa PC: kung ang dalawang stick ay nagbabasa malapit sa zero sa pahinga, ang lunas ay nasa software. Kung ang peak ay higit sa ilang porsyento, totoong nagdi-drift ang controller at naitatago lamang ito ng default deadzone ng console.

Na-calibrate ko na ang aking controller at nagdi-drift pa rin ito. Ano ang dapat kong subukan susunod?

Kung gayon, ang drift ay hindi problema sa nakaimbak na gitna kundi dahil sa dumi o pagkapudpod. Linisin ang stick, ihambing ang mga run sa history, at taasan ang in-game deadzone sa iminungkahing value pansamantala. Kung nananatiling mataas ang peak pagkatapos linisin, pudpod na ang module: i-claim ang warranty o palitan ang module.

Dapat ko bang taasan o babaan ang deadzone upang pigilan ang drift?

Taasan ito. Ang deadzone ay ang lugar kung saan binabalewala ang input, kaya ang mas malaking deadzone ay nagtatago ng mas maraming drift at ang mas maliit ay naglalantad dito. Itakda ito nang bahagyang mataas sa nasukat na peak, sa iminungkahing value, sa halip na manghula nang mataas, upang kaunting katumpakan lamang ang mawala sa iyo.

Talaga bang nakakaayos ng drift ang pagbuga ng compressed air sa stick?

Minsan, kapag ang sanhi ay alikabok sa pagitan ng wiper at ng track. Magbuga ng hangin sa paligid ng base habang iniikot ang stick, pagkatapos ay patakbuhin muli ang drift test at ihambing ang peak sa run history. Kung mananatili itong mababa sa loob ng mga araw, dumi lamang iyon; kung mabilis itong bumalik, pudpod na ang track.

Pinalitan ko ang joystick module at nariyan pa rin ang drift. Ano ang naging mali?

Suriin ang board, hindi ang bagong pyesa. Ang pag-desolder ay maaaring makabakbak ng mga pad o makaputol ng manipis na traces sa paligid ng module, at ang napinsalang trace o mahinang joint ay nagbibigay ng parehong sintomas ng pudpod na stick. Suriin at i-reflow ang mga joint, kumpunihin ang mga sirang trace, at mag-recalibrate, dahil ang bagong module ay hindi tugma sa lumang nakaimbak na gitna.

Ilang minuto pagkasaksak, ang stick ng aking bagong controller ay humihinto sa pag-abot sa gilid sa isang direksyon. Drift ba iyon?

Hindi sa karaniwang kahulugan: ang drift ay galaw sa pahinga, habang ito ay pagkawala ng range (lost range), na lumilitaw bilang flat o bawas na bahagi kapag pinaikot mo ang stick sa gilid ng plot. Panoorin ang trace at circularity readout, pagkatapos ay patakbuhin ang snap-back test sa direksyong iyon. Kung nangyayari lamang ito sa isang computer at naaayos kapag ikinonekta muli, paghinalaan muna ang driver o USB connection.